Afficionado Coffee Roasters ★9.3

Якщо ви добре вечеряли в Нью-Йорку за останні п’ятнадцять років, ви, найімовірніше, пили цю каву, не знаючи, чия вона. Afficionado Coffee Roasters понад десятиліття були оптовою ровстерією, що постачала серйозні ресторанні кухні, і лише потім відкрили власну залу — а коли відкрили, обрали найзахідніший край Пекельної кухні: навпроти парку, за квартал від річки й настільки далеко від туристичної сітки, наскільки Мангеттен це взагалі дозволяє.

Родзинки

• Ресторанна ровстерія, що вийшла в роздріб. Компанію заснували 2008 року, і понад дванадцять років вона добирала й смажила зерно для провідних нью-йоркських кухонь, перш ніж 2021-го відкрити цю кав’ярню. Планку тут задавали шефи задовго до того, як її почали задавати гості з вулиці.
• Вони використовують усю кавову рослину, а не лише зернину. Лінійка напоїв у бляшанках побудована на п’яти їстівних частинах рослини — зерні, сушеній ягоді, цвіті, пергаментній лушпині та листі, — тобто перетворює те, що ферми зазвичай викидають, на продукт і на додатковий дохід виробникам.
• Смажать на машині, старшій за більшість живих обсмажувачів. Вінтажний Gothot 1955 року на власному виробництві компанії в Нью-Джерсі, налаштований на кулінарний, а не промисловий результат.
• Серед методів заварювання є кавова «шкарпетка». Поруч із серйозною еспресо-машиною й батч-брюерами бар тримає традиційний тканинний фільтр — метод із кавовирощувального світу, а не з каталогу обладнання.
• Залу спроєктували, а не просто обладнали. Концепція «елегантного сафарі» від місцевої студії, тропічні матеріали проти сучасних ліній і предмети мистецтва, привезені засновниками з поїздок по фермах: ідея в перенесенні, а не в декорі.
• Це родинна справа, і вона місцева. Компанію заснували двоюрідні брати, один зі співвласників живе за кілька кварталів, а приміщення вони взяли тому, що роками дивилися на нього з протилежного боку вулиці.

Що в чашці

Почніть із закупівель, бо саме тут компанія відрізняється. Afficionado купує моносорти напряму з ферм по всьому кавовому поясу — Гватемала, Гондурас, Нікарагуа, Колумбія, Перу, Болівія, Ефіопія, Конго — і описує свій підхід до обсмаження як кулінарний, а не промисловий, тобто саме тією лексикою, якої й чекаєш від бізнесу, чиїми першими клієнтами були шефи. Смажать на власному майданчику в Нью-Джерсі на Gothot 1955 року — вінтажному барабані з тих, які ровстерії тримають у роботі не заради зручності, а заради конкретного характеру, що він дає.

По-справжньому оригінальна ідея — це лінійка в бляшанках, і її варто пояснити, бо нічого подібного більше в цьому списку немає. Кавова ферма виробляє значно більше органіки, ніж та зернина, яку всі п’ють: м’якуш довкола неї, цвіт на дереві, паперова пергаментна оболонка, листя, зрізане після врожаю. Усе це зазвичай є відходами. Afficionado зробили з цих частин п’ять напоїв — довго настояний моносортовий колд-брю, каскару на сушеній ягоді з гібіскусом і лаймом, напій із кавового цвіту з бузиною й ромашкою, напій із лушпини з імбиром і нерафінованим тростинним цукром та настій із листя. Закупівля цієї сировини створює для ферм і працівників дохід із того, що раніше просто викидали. Це той рідкісний випадок, коли кавовий маркетинг описує реальний механізм.

Сам бар оснащено традиційно в найкращому сенсі — нормальна італійська еспресо-машина, батч-брю на обсяг, — з однією свідомою винятковістю: кавова «шкарпетка», традиційний тканинний фільтр, поширений у Латинській Америці та Карибському басейні. Тримати її в меню мангеттенської кав’ярні — маленький акт поваги до місць, звідки приїжджає зерно, а заварює вона інакше за папір: округліше, з більшим тілом, ближче до того, як свій же врожай п’є світ, що його вирощує.

Хто за цим стоїть

Бізнес заснували 2008 року двоюрідні брати Адам Боссі та Джон Майкл Бім, разом зі співзасновником Полом Мерсесом — уродженцем Нью-Джерсі, який 2007 року залишив родинну справу заради кави. Більшу частину життя компанії її клієнтами були ресторани, а не публіка, і це незвичне навчання: оптову ровстерію щозміни оцінюють професіонали, які без сентиментів змінять постачальника, якщо еспресо перестане поводитися як слід.

Вихід у роздріб був особистим, а не стратегічним. Бім живе за кілька кварталів від кав’ярні, а засновники роками дивилися на це приміщення — колишній італійський ресторан — з протилежного боку вулиці й чекали на нього. Боссі описував амбіцію словами, які більшість операторів не поставила б у друк: що це радше кав’ярня-враження, ніж зала, спроєктована заробляти багато грошей. Чи витримає ця теза зіткнення з мангеттенською орендою — питання відкрите, але вона пояснює рішення: бюджет на дизайн, дивні напої в бляшанках, вінтажний ровстер.

Сам інтер’єр зробила місцева студія за брифом «елегантне сафарі»: тропічні матеріали, сучасні лінії та мистецтво, привезене засновниками з поїздок на ферми, у яких вони купують. Навіть мило в убиральні тут від справжнього парфумера. Кава від цього кращою не стає, але це показує, у якому бізнесі ви опинилися: у такому, де продуктом вважають увесь візит.

Під який сценарій

Найкращий випадок тут — неквапливий. Це спроєктована зала в тій частині Мангеттена, куди майже ніхто не потрапляє випадково, а отже тут спокійніше, ніж у будь-якій зіставно добрій кав’ярні Мідтауна. Приходьте посидіти з фільтром і справді роздивитися залу або зустрітися з однією людиною для розмови, якій не доведеться перекрикувати натовп.

Це ще й найсильніший дегустаційний візит у списку після іст-вілиджівських спеціалістів із порівнянь, але з іншої причини: лінійка в бляшанках дає доступ до частин кавової рослини, яких ви раніше не пили. Замовити каскару чи напій із цвіту поряд з еспресо — це перетворити кавову зупинку на щось ближче до навчання, і саме це тут найцікавіше зробити.

Щодо роботи картина обнадійлива, але непідтверджена. Зала є повноцінним місцем для сидіння, а не віконцем на винос, і локація означає, що тиску на місця, звичного для мідтаунського прилавка, тут майже не буває, — але політики щодо ноутбуків чи Wi-Fi не оприлюднювали, тож питайте, а не припускайте. Другий чесний сценарій — місцевий: це районна кав’ярня для житлових веж далекого заходу й для всіх, хто прибуває чи від’їжджає з круїзного терміналу за пару кварталів, і початок дня звідси кращий за будь-що інше в пішій досяжності води.

Простір і атмосфера

Площа — близько тисячі двохсот квадратних футів, що за мангеттенськими кав’ярняними мірками щедро, і зала зроблена як єдина ідея, а не зібрана з того, що вмістилося. Тропічні матеріали, теплі тони, зібрані предмети й бар, на який належить дивитися. Задекларована мета — на час однієї чашки перенести вас із жорсткої комерційної магістралі кудись у кавовий пояс, і зала підбирається до цього ближче, ніж можна припустити з опису.

Оточення працює противагою. Далекий захід Пекельної кухні — це автосалони, сервісні гаражі, житлові вежі й вітер із Гудзону; єдину м’якість кварталу дає парк навпроти. Прийти сюди — це відчуття, ніби ви знайшли щось, чому нічого робити там, де воно стоїть, і в цьому чимала частина задоволення. Публіка місцева й негуста, а не потокова: тут не стоять у черзі.

Що до кави

Їжа тут не головна подія, і компанія ніколи не стверджувала іншого: це кав’ярня ровстерії, а не пекарня з кавовою машиною. Очікуйте звичного супроводу до напою, а не кухні, під яку планують прийом їжі.

Замість цього простір заповнює лінійка напоїв, ширша майже за будь-яку іншу: бляшанки з частин рослини, колд-брю, еспресо- та фільтр-програми й задекларований намір із часом зайти в пиво, вино й коктейлі на інгредієнтах кавової рослини. Досліджувати тут варто меню, а не вітрину з випічкою.

Коли приходити

Ранки належать району: житлові вежі цього боку острова на початку дня спорожняються на схід, і кав’ярня ловить цей потік. Середина дня — найтихіша й найкраща, щоб сісти по-справжньому, що для Мангеттена незвично й прямо випливає з розташування поза головними пішими маршрутами.

Вихідні тут радше рівніші за будні, ніж завантаженіші, бо офісному населенню нікуди зникати. Якщо в термінал поруч зайшов лайнер, квартал ненадовго накриває дуже помітною хвилею валіз. Для першого візиту цільтеся в будній день пополудні: зала в найспокійнішому стані, а в бара є час провести вас найдивнішою половиною меню.

Як дістатися

Це найзахідніший край Пекельної кухні, прямо навпроти парку Девітт-Клінтон і приблизно за квартал від набережної Гудзону. Музейний корабель «Інтрепід» — коротка прогулянка на південь уздовж води, а круїзний термінал — за пару кварталів на північ.

Щодо транспорту будьте реалістом: це один із найгірше охоплених метро закутків Мангеттена. Найближчі станції лежать за три довгі квартали на схід — зазвичай обирають станцію 50th Street на локальних лініях західного боку, — і дорога від них є справжньою прогулянкою, у поганий день ще й проти вітру. Поперечні автобуси підходять значно ближче, а прибережна доріжка робить підхід приємним, якщо ви йдете пішки або їдете велосипедом уздовж річки.

Добре знати

Дві речі для правильних очікувань. Перша: локація і є платою за вхід. На цю кав’ярню ніхто не натрапляє випадково, і якщо ви не на далекому заході, то їдете сюди свідомо. Поїздка себе виправдовує, але пішу частину закладайте в план.

Друга: замовляйте не лише еспресо. Причина приїхати саме сюди, а не в будь-яку іншу добру кав’ярню при ровстерії, — це лінійка, зроблена з інших частин кавової рослини, і проминути її означає проминути всю тезу цього бізнесу. Якщо ви вип’єте лише флет-вайт, ви вип’єте дуже добрий флет-вайт у красивій залі — і не дізнаєтеся нічого про те, навіщо це місце існує.

Питання й відповіді

Вони самі смажать каву?

Так, на власному виробництві в Нью-Джерсі, на вінтажному барабані Gothot 1955 року. Компанія смажить від 2008-го — задовго до того, як відкрила кав’ярню.

Про що лінійка в бляшанках?

Вона використовує п’ять різних їстівних частин кавової рослини — зерно, сушений плід, цвіт, пергаментну лушпину й листя, — більшість із яких ферми зазвичай викидають. Їхня закупівля перетворює відходи на дохід для виробників, а самі напої на смак не мають нічого спільного з кавою у звичному розумінні.

Що таке кавова «шкарпетка»?

Традиційний тканинний фільтр, поширений у Латинській Америці та Карибському басейні. Бар заварює ним поряд із сучасним обладнанням, і чашка виходить округлішою й тілистішою, ніж крізь папір.

Це завжди було кав’ярнею?

Ні. Afficionado понад десятиліття були оптовою ровстерією, що постачала провідні нью-йоркські ресторани, а ця зала в Пекельній кухні, відкрита 2021 року, стала першим роздрібним простором компанії.

Чи важко сюди дістатися?

Важче, ніж до будь-чого іншого в цьому списку. Далекий захід — це прогалина в метро, тож закладайте прогулянку на три довгі квартали від найближчої станції або сідайте на поперечний автобус, що підходить значно ближче.

Чи можна тут сидіти й працювати?

Зала є зручним місцем для сидіння й тут рідко буває так тісно, як у мідтаунській кав’ярні, але політики щодо ноутбуків чи Wi-Fi не оприлюднювали, — тож запитайте за стійкою, перш ніж осідати надовго.

Чи є їжа?

Лише звичний супровід до напою. Це кав’ярня ровстерії: інвестиції пішли в закупівлю, обсмаження й лінійку напоїв, а не в кухню.

Що замовити першого разу?

Еспресо або фільтр, щоб оцінити обсмаження, а потім один із напоїв із частин рослини — каскару чи цвіт, — щоб зрозуміти, що компанія насправді робить. Замовити лише звичне означає змарнувати поїздку.

Графік роботи